1939年-1945年的第二次世界大战几乎完全改写了人类的文明进程，信仰一度战胜正义，民族分裂、城市毁灭，人类受困于自己所创造的核时代之中。然而这场战争 却意外成全了位于大西洋彼岸的纽约，这个一度被认为毫无时尚根基的城市，却接过战时通讯受阻的巴黎大旗，开始了自己的正名之旅。

　　1943年以前的巴黎曾一直牢牢占据着时尚业界的所有垄断地位，它向世界输出最好的设计师并贯穿在时尚杂志的始终，一度成为女性梦想的集结地。Coco Chanel 1910年在巴黎康朋街21号开设第一家女装商店，斜裁法创始人Madeleine Vionnet于1912年在巴黎Rovoli街创立了自己的同名时装屋，而Elsa Schiaparelli则以新奇大胆的设计引领了二战前的欧洲风尚。

　　这些大师无不站在香榭丽舍大道的彼端，以自己的审美观念，改变着世人的着衣习惯。当时的巴黎理念，至今仍然深入人心，令人着迷的优雅风情几乎每隔一段时间便会再回归到潮流的浪尖之上。

　　然而纳粹的控制让这座优雅之都几乎被淹没在黑暗之中，曾经繁荣的时尚产业伴随城市的沦陷一同停滞，所有时尚记者都被官方拒之门外。正是这样的时代背 景下，美国时装协会创办人之一Eleanor Lambert萌生了要在纽约创建一个发布会展示的想法并取名为发布周(Press Week)，而这便是今日时尚产业的塔尖之作时装周的雏形。

　　它重新开启了被战火封闭的时尚大门，人们重又整理衣装，隆重的汇聚一堂。而纽约的时尚风格终于在被轻视良久后正式迈入公众的视野，时尚杂志开始从曾被法国设计占满的篇幅里腾出位置给这位年轻的学徒。

　　首个纽约时装周的秀场上还尚未有标准的T形伸展台，来自全世界的65名记者将会场坐的满满当当，模特们几乎就在宾客座位之间的空隙中穿梭展示。现在看来，这仍是对于服装传统呈现方式的一种延续，它与两百年前法国贵族的私人沙龙仍系出同门。

　　18世纪，华服成为枫丹白露宫廷内的珍宠，公爵与夫人们一道在私家城堡内欣赏着设计师的新作，时装是贵族身份的象征品，私人沙龙更是平民渴望而不可及的神秘领地。而彼时的纽约时装周也仍是少数人的聚会，只有著名时尚记者及设计师才能位列邀请函之上，买手则一律不能获准进入。

　　等级分明或许是时装周的另一种特质，它给时尚蒙上了尊贵的面纱，但毫不阻碍纽约时装周对于历史进程的改变。米兰、巴黎、伦敦随后纷纷创立了自己的时装周，盛宴由此开场，时装界的头排产业链。

　　时装秀场不仅仅只是一轮服装的流动展示，其背后有严密的产业链作为根基，设计师、杂志编辑、买手、模特等等每一个人都是保证时尚产业良好运作的重要 组成部分。而这些原本隐匿在华服背后的推手却都会在时装周时一一浮出水面，并拥有了在公众眼里近乎一致的身份秀场头排客。对于媒体和观众，开秀前看头排，开秀后看服装已经是默认的时尚守则。

　　一些年轻设计师坦言，在时装周过程中最为紧张的部分并不是如何布置秀场、面试模特，反而是谁坐在秀场的第一排。某种程度上，能否妥善的安排最重要的 人坐在最合适的位置上，已经成为设计师们在时尚界的必修课之一。不再是上世纪以圆桌为单位参加聚会般的看秀时代，T台下的空间早已被名利与地位划分出了排 排坐席。秀场头排客的面孔每一季都面临重新洗牌，但似乎所有人都心甘情愿的参与到这场无声的角逐之中，因为这里往往集中了世界上最密集的闪光灯。

　　但另外一种人却是设计师们梦寐以求的头排主人，他们或是手握杂志的主导权，或是掌控了时装产业的话语权，他们对于设计师的评价将直接影响其职业生涯的走向。Anna Wintour是其中最典型的代表人物，从1988年成为美国版《Vogue》主编以来，她一直都是秀场头排上最寡言但最被期待的存在。

　　尽管她的身上从来 不缺争议，但Anna Wintour对于年轻设计师的提拔却从来精准有力，广受赞誉。同时，是否有年轻设计师的追随也本来就是判断一本时尚杂志主编是否有影响力的关键因 素，Anna Wintour在过去二十年中一直是这场互动的佼佼者。

　　秀场头排的邀请制从一开始就表明了它的限量身份，它见证了这个现今有400万从业人员、产值达千亿美元的时尚产业从无到有的整个过程。这里是名流的社交之地，是品牌是否成功的标杆，更是时尚历史的书写者。每一个头排客都仿若古时头戴王冠的加冕者，面孔虽随时代不断更迭，但其经历本身便足以称得上浓墨重彩。

　　已故设计师Alexandar Mcqueen曾说，“我要让每个人都能同步观看时尚秀”，这位时尚界的鬼才一直都在打破传统并不断践行自己的信仰。2009年秋季时装周，他首次通过网 络直播自己的时装秀，揭开了蒙在时装周上数十年之久的神秘面纱，让很多追随者在自己的沙发上便可享受与秀场头排同等的视觉震撼。

　　此举如同一枚闪电击破时装 产业固有的封闭性，它宣告了新媒体对于时装产业的巨大影响力。此后诸多品牌纷纷效仿，积极寻找与新媒体合作的机会。刚刚落下帷幕的2012纽约春夏时装周更是全程开放了网络、手机的双直播，在Youtube的时装周专区中，所有品牌的秀都在等待被检阅。

　　另一方面，诸多曾被主流杂志轻视的时尚博主却越来越多的出现在秀场头排上。他们多半衣着时髦、品味独特、点评犀利，手持笔记本电脑取代了传统媒体记者的席位。

　　这样的转变是因为几乎所有知名时尚博主的背后都是以百万记数的关注度，这种让品牌无法忽视的潜在影响力促成了时装产业的象征品秀场头排的重 新洗牌。不再需要出身名门，或是多年从业履历，时尚博主借助新媒体带来的时代变革成功上位。或许这是时装诞生百年来最接近平民的一次，而大众也欣然接受了这曾近乎奢望的橄榄枝。

　　但另外一些设计师，比如Tom Ford，却始终把维护品牌的神秘感作为最重要的行为准则之一。2010年，在暌违女装6年之后Tom Ford在纽约曼哈顿麦迪逊大街的新店里举行了自己的2011春夏女装系列发布会。

　　作为帮助GUCCI从谷底重回巅峰的最重要功臣，他集聚了时尚界内外的 众多目光，但这一场至关重要的回归之秀上Tom Ford却拒绝了所有媒体的参加，网络更是被其严防死守。真正的成衣LOOK则是在发布会结束的3个月后才向大众公开，设计师本人担任了最令人惊艳的大片主角之一。

　　这场违逆时代潮流的营销之举，却成为Tom Ford回归时尚界的重要利器，其作品顺利登上《Vogue》内页并备受好评。

　　不管是Mcqueen的积极开放，还是Tom Ford的别出心裁，社会媒体完全改变了秀场头排的传统规则却是不争的事实。时尚博主的专业性、其影响力的持久性虽然都还有待历史的验证，但这场变革的确

　　开启了一个崭新的时代。褪下浮华的光环，时尚所呈现出来的产业内核不乏勤勉、创新、包容的一面，越来越多富有才华的年轻人在秀场头排上大放异彩。他们与T台上的年轻模特相呼应，成为时装周上蓬勃明亮的一景。所以，头排仍是头排，但它已不是贵族的私宠。(新浪时尚)