伦敦、米兰、巴黎、纽约，2018年春夏男装周虽已在几天前落下帷幕，但留存下来的问题探讨，却依旧热度犹存。

　　从6月9日伦敦男装周拉开本季秀场开始，缺失了Burberry的伦敦男装周、日程缩短的米兰时装周、自由放飞的巴黎男装周以及刚刚结束的充斥着各种“蹭场”品牌的纽约时装周，今年男装周秀场的冷淡萧条，似乎正印证着男装行业发展，目前仍处在调整、动荡的转变时期。

　　设计师“青黄不接” 

　　其实，2017年的男装周遇冷态势并非一朝一夕形成，而是已延续了两三年。自2015年起，零售持续不振的男装大牌，在产品端动刀的速率便开始加快，首当其冲的便是担任着左右产品风格的设计总监。

　　从2015年 7 月 Alexander Wang 离开巴黎世家开始，大牌男装设计总监的离职便似被传染般一直没有停歇过;当年 10月，Dior 创意总监 Raf　Simons 也随后宣布离开;紧接着，2016年2月初，Ermenegildo Zegna杰尼亚的时装设计总监Stefano Pilati也与他2013年就加入的杰尼亚分道扬镳;3月下旬，Salvatore Ferragamo也宣布Massimiliano Giornett结束了他在此担任创意总监十五年的生涯。

　　从秀场出品来看，正是受到前两年男装行业设计师“离职潮”的影响，“新官上任”后的2018年春夏男装周的成品，大多新意十足，趋于年轻化、休闲的款式越来越多，博取年轻群体眼球的意图明显。

　　例如Prada就采用了不少漫画形象、元素，Vivienne Westwood、Charles Jeffrey Loverboy等品牌都在设计中加入了街头涂鸦元素，街头文化、运动风、雌雄同体风等多元、年轻、亲民的成品开始变多了起来。但是，名设计师的隐退、大品牌的缺席、传统的走秀模式，还是让男装秀的热度有所减弱，品牌的参与度、媒体关注度都大不如前。

　　秀场“合并风”渐起 

　　而紧接着这些设计师的集群离职现象，便是越来越多品牌更加倾向于男女装整合发布。

　　2016年9月，Burberry与Bottega Veneta就开始把各自男女时装系列整合在同一台时装秀发布，日程基本按照原来传统女装发布时间。而因创意总监Alessandro Michele创新而收获颇多赞许的Gucci随后也宣布简化其时装秀，自2017年起每季度将只会呈现一个T台秀，该秀将包含男装与女装。

　　“改为每季度一个秀将有助于我们在许多方面做出简化”，Gucci的首席执行官Marco Bizzarr认为“以前维持两个独立的，没什么关联的T台秀日程，是更加注重传统而非实用性导致的。”

　　但相比Burberry“即看即买”改得彻底，Gucci依旧延续秀后不能立即购买的奢侈品市场传统。而做出这一决定，与这个品牌所有者开云集团的一贯态度也有些许关系。开云集团CEO Francois-Henri Pinault曾公开表示过，在他看来，时装秀后立即销售展出——也就是“即看即买”的所谓新概念，将破坏人们对奢侈品的向往，而强迫消费者等待6个月才能买到这些奢侈品将增加他们对该商品的欲望。

　　但业内人士显然更为希望这个市场出现更多的新鲜血液，以及用更有效率的方式来展现产品。

　　比如伦敦时装协会首席执行官Caroline Rush近期就呼吁大多数设计师不要走秀或至少谨慎行事，因为时装秀一定要言之有物，有强烈倾诉的需求时再去做。

　　业绩初现筑底 

　　虽然新晋设计师们的作品在市场上褒贬不一，但年轻化的元素，还是与奢侈品市场的趋势相吻合。

　　近期，波士顿咨询公司联合意大利奢侈品行业协会 Fondazione AltaGamma发布的最新报告《2017年奢侈品市场五大趋势》显示，有三分之二的奢侈品消费者现在已经不再选择主流奢侈品牌中过去占主导地位的经典款式，转而更偏爱休闲款式，这也意味着未来给予男装品牌们创新尝试的空间有所加大，而这些新的产品或许能成为新增长点。

　　资本市场显然也较为愿意为品牌男装们的这些尝试买单。

　　综合全球奢侈品、服装美妆及零售企业2017年在第一季度披露的财报可以看出，多个以男装为主要产品、开发取向的奢侈品品牌都在一季度获得了不错的销售额与净利润增长——比如主打男装销售Hugo Boss2017财年第一季度净利润就同比大涨25%至4800万欧元，其中男装总体销售额为5.77亿欧元，占总销售额的88.6%;开年表示要着重发展男装业务的意大利奢侈品牌Valentino 2016年全年销售额同比增长12.4%至11.1亿欧元，利润同比增长14.4%至2.06亿欧元;就连最近股价跌跌不休的Jimmy Choo2016年也是以男装销售增长最快，占整体收入的9%。

　　国内品牌应加紧进化布局 

　　国内品牌男装这几年的起落路径基本上与国际市场一致。分析国内上市企业业绩表现来看，2016年内，女装企业的营收已见回暖态势，但男装、大众休闲和女鞋仍然表现比较低迷，特别是鞋类，业绩提升主要还是靠促销。

　　此前曾有机构预计，2016年男装行业将见底，业绩弹性较大。不过根据目前已经披露的国内品牌男装2016年业绩报告可知，男装市场的销售仍未见显著复苏。以利郎为例，2016年，其收入和年度利润分别下滑了10.3%、13.6%。即便表现相对好些的七匹狼，仍未能扭转净利润下滑的态势。

　　上海良栖品牌创始人程伟雄认为，相比于品牌女装市场，目前中国的男装市场结构更为不合理，现有的男装产品结构与消费者们的购买需求并不匹配，需要针对整个消费结构的改变和重组，才能重唤生机，而这是需要时间的。

　　但大局面上的寒流并不会影响小领域内的创新，在优他国际品牌投资管理有限公司CEO杨大筠看来，在全球市场内，女装市场的体量要远大于男装市场，男性市场未来的走向要看市场的需求导向会不会聚集在流行趋势、抑或是部分人的小众需求上。目前，在时尚行业的流行趋同度较高的情况下，针对年轻人的男装品牌，会渐渐地与女装类似，越来越讲求“个性思维”。中国再过5年，主流消费群体将是90后和00后。年轻的消费者，他们消费的是亚文化，随着动漫文化的崛起，消费的将是二次元。因此，未来的时尚产业的发展要有跨界思维，一定要具有强烈的个性思维。这其实也是国内品牌进化、占据年轻一代市场的好时机。除此之外，随着中国中产阶级的崛起，他们针对不同场合穿着不同衣物的需求将会加大，未来私人定制、设计师品牌或许也将迎来一个发展的爆发期。

　　而对于这一点，本土时尚品牌美特斯邦威品牌创始人周成建无疑是较有发言权的人，近期在接受记者采访的时候，周成建坦言，过去中国服饰品牌在辉煌时冲动过，在互联网转型时迷茫过、错位过，现在该到“回归主体”的时候了，只有洞悉到了年轻一代的真实需求，才能有机会培养出一批真正属于中国品牌的潮牌，而这次机会，我们不该再错过。

    （来源：新京报）