无论你是米兰派还是伦敦派，无论你坚信米兰无坚不摧，还是笃定伦敦创意滔天，很难就两大时装周孰优孰劣这个问题梳理出个头绪

　　[ 近日落幕的伦敦时装周一如其最初给人的朝气蓬勃印象——新锐设计师快马加鞭、无拘无束地在这个风格的熔炉里，实践着各种时装形态的可能性 ]

　　伦敦时装周和米兰时装周就像一对恩怨纠缠不休的恋人，每年四大时装周短兵相接之时，也是这对恋人斗得天翻地覆的时候。比创意、比品牌、抢模特、拼资金链，也许很多人都会觉得伦敦时装周必输无疑，其实，情况未必如此。

　　从日程安排上来看，伦敦时装周从9月13日一直持续到9月17日，而米兰时装周从9月18日持续到9月23日，两大时装周日程紧密衔接，这样的安排其实对于那些在伦敦后半期作秀的品牌非常不公平。许多经验老到的模特、化妆师、造型师，为了赶上米兰的大秀，会提早飞往米兰，而对于那些苦苦等待机会，期待一举成名的伦敦设计师，这无疑是灾难性的——没有了可以撑得起场面的模特、话题性强的明星、举足轻重的造型师、媒体人，一场秀的曝光量就会大打折扣，而作秀的意义也就值得思考了。

　　由于米兰拥有更多成熟的大品牌，众多能够迅速吸引人眼球的公关活动都选择在米兰展开。2014春夏的米兰时装周，我们看到有小宋佳、黄奕、范文芳、李英爱等多位明星应品牌之邀，出席时装秀，并在此期间完成一组或者数组时装大片。而伦敦时装周上，我们只看到了侯佩岑在Burberry大秀上的身影。这种对比仅在华语明星范围内进行，就会有如此巨大的差别，伦敦和米兰的公关宣传能力之高下。再看已经红了很久，虽然已经扭曲到变形，但丝毫不见示弱的街拍，从WWD、Style.com的街拍专区，也能看得出这种天壤之别。伦敦以大量有梦想的年轻人为主，赢在大无畏的青春上，而米兰的街拍更显精致，很多造型极具实用价值而且相对低调，不会刻意为之，品质却非常出众。这种差别就好像是拿《Vogue》和《Wonderland》两本不同风格的杂志作比较一样，虽然后者创意无穷，但总是散发着一股“创意青年”梦想的味道。

　　回到时装本身，伦敦时装周却胜过它的对手很多。米兰的很多品牌都停滞不前，故步自封在品牌营造的所谓的形象上，而伦敦时装周一如它最初的时候那样朝气蓬勃，新锐设计师快马加鞭、无拘无束地在这个风格的熔炉里，实践着各种时装形态的可能性。

　　说到伦敦时装，过去人们总会不自觉地联想到Savile Row那些穿戴整齐、作风严谨保守的老古董，但如今的伦敦却充斥着一大票刚在这个行当里立足的愣头青，正应合了一句老话，最保守的地方往往都是最容易产生反抗的地方。就是在这种约束与反抗并存的环境下，我们看到了Simone Rocha、J.W. Anderson、Roksanda Ilincic、Jonathan Saunders等设计师的新作品。当伦敦时装周排期出来之后，所有的媒体人将注意力首先放在Tom Ford和Burberry Prorsum这两个超级品牌身上。Tom Ford无论是其个人还是以往的作品，都具有很大的号召力，人们一直在期待这个被称为“最性感的男人”到底会在伦敦这片土地上实现怎样的梦想，而克里斯托弗·贝利(Christopher Bailey)执掌下的Burberry Prorsum每年都会有一些能够引起轰动的设计。放眼Tom Ford 2014春夏的作品，马赛克般拼贴图案构成的裙子有一点Gucci的影子，而类似于3D打印技术完成的雕塑般的裙装又有一些亚历山大·麦昆（Alexander McQueen）生前旧作的感觉，至于皮夹克又仿佛出自瑞克·欧文斯 (Rick Owens)的手笔。相信多数看客都会意识到，那个曾经将性感演绎到极致的绅士，似乎迷失在了向别家取经的路上。回过头来纵览Burberry Prorsum本季作品，俨然是每人都能找到一件心头爱的“大而全”的时装系列。克里斯托弗·贝利用诺丁汉产的高级蕾丝打造了一个以女演员克莉丝汀·基勒（Christine Keeler）为灵感女神的“英伦玫瑰”系列。天桥上，模特的粉色眼妆以及结束时漫天飞舞的花瓣，肯定说服了不少人，并让他们确信英国式的性感和甜美本应如此。但在同一个舞台上，跟其他表现抢眼的设计师品牌相比，Tom Ford、Burberry Prorsum的一番努力只能说是“不出意外”。

　　Daks、Paul Smith、Mulberry在本季交出了一份出色的成绩单，而Christopher Kane、Peter Pilotto、Jonathan Saunders、Mary Katrantzou、J.W.Anderson这些年轻归年轻，但不至于显得太过草率的品牌，则为热爱时装的人士带来了真正的新鲜感。J.W.Anderson混合了褶皱、捆绑等形态的时装有些确实看起来怪里怪气，但是就像一个个在夜空里闪着光芒的好点子，让人忍不住期待它能在日后进化成更为完美的版本。Giles 2014春夏混合着印染、刺绣的红唇图案与邪恶的蝙蝠混合在一起，是设计师一贯坚持的风格，非常适合那些“衣不惊人死不休”的狂热时装迷。Mary Katrantzou几乎是印花的代名词了，这一季的鞋子印花，虽然并没有人们期待的那么新鲜，但也算成功。Christopher Kane的“生物课”印花非常有趣，有点书呆子玩叛逆的感觉，相信一定能够引起众多高阶品牌的模仿。Peter Pilotto在天桥上展示了不少设计师本人从洛杉矶艺术家肯·普雷斯（Ken Price）身上挖到的好点子，他使用了反常的腰线处理方式，有点诡异，但同时也让人大开眼界。

　　与伦敦时装周的剑走偏锋不同，米兰时装周走的大都是大开大合的大戏剧路线。谈论这季的作品，必须要从Alberta Ferretti开始说起——原因在于这个曾经让人仰视不已的品牌如今错得太离谱。整个系列可以用“炒冷饭”三个字形容完毕，造型里隐约可见来自Dolce &Gabbana、Etro以及Prada的影响，面目模糊，缺少自己的态度。其次值得注意的是Prada和Tod’s。前者一直是流行话题的制作机，而新一季Prada拿出了外穿的彩色内衣、彩色运动袜，以及充满波普艺术风格的印花图案和彩色有机玻璃装饰相结合的外套，再度成功地唤起了大众关注，为销售带来正面影响。Tod’s的关注点在于这个以皮具起家的品牌，今年是首次在米兰时装周作秀。整场秀谈不上大获成功，但非常符合品牌本身的定位，考虑到品牌所设定的打造更全面的产品线系列这样一个目标，确实是非常了不起的一步。

　　无论你是米兰派还是伦敦派，无论你坚信米兰无坚不摧，还是笃定伦敦创意滔天，很难就孰优孰劣这个问题梳理出个头绪。很显然，即使专业人士也没有对此作出相对明朗的结论，《The Cut》、《The Business Of Fashion》、《Telegraph.Co.Uk》、《Fashionista》这些态度鲜明、立场各异的媒体，对于这个问题，几乎各执一词。最任性的无疑是《Fashionista》，它抛出了一句经典的台词——“亲爱的，一切都还没有开始!”言下之意是两大时装周分别有很长的路要走，此刻分出胜负为时太早。既然这是个棘手的问题，那么我们就暂且搁置争议，尽情欣赏时装本身就好。伦敦也好，米兰也罢，这些或平庸或天马行空的创意，不仅体现为一件件衣服，更在于一个个审视世界的角度。(第一财经日报)