杰尼亚上海全球概念店

    在1968年前，安娜·杰尼亚（Anna Zegna）一直是西装业界最大的供应商之一。在尚未踏入成衣界的日子里，多数西装消费者也很少见到有关杰尼亚的标识出现在成衣上。在今天的家族成员看来，当时只专注面料以及舒适性的杰尼亚工厂，对于“如何做好西装”以及“西装的趋势”，似乎少了一些有关“时尚感的话语权”。

    一直以来，在男士“正装界”存在着“针锋相对”的两个流派。20世纪初期，英国的顶级裁缝大多汇集在伦敦的萨佛街一带，他们所擅长的“量身剪裁”，使“绝对正式”的英式制衣最终形成了“萨佛派”，而来自意大利那不勒斯、米兰的裁缝更偏好柔软、休闲的衣服。也许是由于意大利男人的平均身高在欧洲排名靠后的缘故，意大利裁缝更善于用略宽的衣版、圆润肩型、长腰身，使男人们看起来笔挺修长。作为目前全球首席执行官，杰尼亚家族的第四代成员吉尔多·杰尼亚（Gildo Zegna）告诉本刊记者，“参数化定制”在意式、美式西装中起到了一种积极作用，由于不计较“苛刻”的版型，西装进入更多“场合”。尽管“二战”前后宽大的美式西装大行其道，它并不适合欧洲或者亚洲人的身材。于是，富有“天生平衡感”的意大利裁缝成为制衣行业的中流砥柱。而最终，“贪图”审美、舒适的穿衣者，让意大利男装成为主流。

    20世纪中期，穿得起高级西装的人有相当一部分来自美国，这些明星、神秘商人以数万美元的价格，席卷了欧洲近半数的高级定制。这是时装发布所带起的“眼球效应”，穿衣人开始为了跻身花边新闻，而选定特质的衣裳。50年代，《纽约客》曾经用大篇幅的报道记录了“意大利入侵”的西装时期，彼时，人们对于“板正”的着装需求开始回潮。在美剧《广告狂人》中，还能看到西装过去的样子，和它最盛行的肯尼迪时代。上世纪60年代，美国缔造了广告业的黄金期，片中乔·哈姆梳着油头、穿着笔挺的西装、打细领带或蝴蝶领结，重现了当年“绅士”潮流。

    衣冠明星确实带动了西装的普及，强势的好莱坞面孔和娱乐符号在世界各地变为强势，也正是在“嬉皮文化盛行”的60年代，西装，带着一种保守的势力，成为同行世界的正装。通常认为，西装起源于1789年法国大革命的时代。一批来自民间的穷困阶层组成“长裤派系”，并担当起革命部队的骑手，于是夹克与长裤的骑手造型被人们记住，一些人开始学着穿起类似的衣裳，这身被看起来类似今日西装的行头，就这样被广泛流传开来。半个世纪后，“长裤派”的夹克，被制成便装外套出现在英国，这款衣服常被用来当做便服、板球装或骑马装。当这些运动在中东盛行起来的时候，“装束”马上成为竞技场上的焦点之一。在70年代初期，来自中东国家的神秘顾客，一度成为高级定制最庞大的消费群。他们低调而隐秘地购买意大利“全定制”，与此同时，一些意大利裁缝远赴中东，为其中一些家族制衣，或成为该家族的专属裁缝。弗朗索瓦·勒萨（Francois Lesage）曾经说过，阿拉伯人如同时装界的启明星，当石油价格居高不下的时候，也正是裁缝们最忙碌的时候。

杰尼亚2011秋冬男装发布会

    杰尼亚的成衣正是出现于“西装潮”的60年代末，这是保守主义与“朋克”同行的时代。50年代，埃尔梅内吉尔多·杰尼亚（Ermenegildo Zegna）的两个儿子——奥尔多·杰尼亚（Aldo Zegna）和安吉洛·杰尼亚（Angelo Zegna）继承了父亲的面料工厂，并着手实现了杰尼亚的战后复苏。1968年，他们在意大利诺瓦拉（Novara）开办了成衣工厂，4年后，杰尼亚开始为顾客“量身定制”（Su Misura）。杰尼亚集团现任董事长保罗·杰尼亚（Paolo Zegna）告诉本刊记者：“当时的杰尼亚已经可以满足超过350种面料与120多种季节性织物的需求。由于半个多世纪的良好口碑，杰尼亚马上吸引了一大批来自那不勒斯、米兰、都灵的裁缝。”

    “一套西装的品质由面料、裁剪、工艺三大方面共同决定，而面料决定了之后的两项，但是过分强调任一方面都有失偏颇。”保罗·杰尼亚说。支数是决定面料质量的技术指标（Superxxxs），支数越高，价格也越贵。保罗告诉本刊记者：“杰尼亚最受欢迎的两个系列叫做Trofeo和13Milmil13系列。Trofeo几乎是每个定做店最畅销的系列，它的每块布料中所含羊毛的平均直径为17微米（相当于130支），除了良好的观感和耐磨性，并能很好地消除褶皱，回复平展。13Milmil13系列的羊毛直径仅为13微米，可与Super200支的面料相媲美。这种透气性强的羊毛由来自数量有限的澳大利亚美利诺羊毛织成，裁剪起来需格外小心，专门用来制作我们独创的超轻西装。”

    面料、裁剪、工艺共同决定一套西装的品质

    “大洋洲最优质的羊毛在时尚界有‘黄金羊毛’之称，新西兰南部坎特伯雷（Canterbury）地区的西蒙（Simon）和普莉西拉·卡梅隆（Priscilla Cameron）两位羊毛生产户所产的羊毛产品直径仅10.8微米，柔软至极。每年，在澳大利亚羊毛大赛中获金奖的羊毛，都会被杰尼亚用同样克重的黄金换取。”保罗说，“杰尼亚在2003年创立‘Zegna Vellus Aureum国际大奖’以前，世界上最好、触感最柔软的羊毛一般为13.9微米。在几年巨额奖励刺激下，羊毛生产户终于在2008年登峰造极，写下了10.8微米的最优纪录。我们跟澳大利亚顶级羊毛协会签有协议：前者将买入所有入围者的羊毛产品，并与羊毛生产户签订长期的合作协议，这些高品质的羊毛将用于生产最高品质的ErmenegildoZegna成衣和配饰。我记得很清楚，有位羊毛生产户拿到了巨额奖金后，还骄傲地告诉朋友：‘我的羊毛被查尔斯王子选中了。’”

    “一个世纪以来，随着时装工业和科技的发展，成衣的面料经历过数次革命性的变革，但是与之比较，男士西装的变化也许是最‘微不足道’的，与时装秀上的女装比起来，西装的构造自盛行之日起，似乎从未改变过。”吉尔多·杰尼亚告诉本刊记者，男装相对简单得多。“但是我注意到，当经济不景气的时候，人们更喜欢穿‘经典款’和单调的版型，衣服的颜色也会以深色、单一色为主；当经济好的时候，那些‘时尚’的东西就都冒出来了，领子也许是西装中最明显、最富于变化的部分。”

    几年前，时装周曾被戏称为“马戏团”一样的表演，标新立异的古怪服饰骤然间涌入纽约、巴黎、米兰，设计师们用“裁剪语言”展示着各个品牌的特立独行。但是不可否认，今年的时装周已经没有了往日的喧嚣，法国版《Vogue》的前主编卡琳·洛菲德（Carine Roitfeld）认为，当时尚成为一个产业以后，时尚界已经不再和以前一样有趣了。当潮流式的品牌热度逐渐消退之时，大客户似乎又把他们的目光重新移回男士正装品牌上。在他们看来，西装上的细微变革，真正表现出男人对于时尚态度的转变。于是，2012年的春夏发布会，这场被喻为“也许是末日”的时装周上，杰尼亚却用淡色系宣告男装“得体”与“轻松”。“西装或许是最得体的时装。”保罗认为，“穿着”是会说话的，西装会让人看起来更得体，也会使行为和言语更受尊重。“正如萨科齐的西装被媒体过度渲染，而聪明的奥巴马常以Ermenegildo Zegna的精英形象示人。”（三联生活周刊）

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