XU ZHI 2017秋冬女装系列 图片来源：视觉中国

　　如果你有留意2017秋冬米兰时装周日程表，会发现3个新加入的品牌赫然在列，分别是Angel Chen、XU ZHI以及Annakiki。

　　他们都是由中国设计师创立的品牌，同样也都是第一次在米兰时装周上举办新秀，但在他们各自的心中，米兰都不是绝对陌生的地带。

　　在大多数的媒体报道中，“中国”、“原创”，以及按时代划分的年龄层被大量用来作为描述这些年轻设计师或品牌的前缀词，而能够在伦敦、米兰这些时装重地发表新作，亦成为最直观的肯定或卖点——甚至，比他们的作品更为显眼。

　　大约在2000年初期，当中国的时装行业尚处在襁褓阶段时，从“兄弟杯”等服装设计比赛走出来的设计师的作品被大量生硬、符号性质的中国元素所包围，导致“中国设计师”一度成了带有嘲讽色彩的称呼。那个时候，尽管也有人咆哮着冲出国门的豪言壮语，但到头来，却也只是个镀金的结果——更何况，镀得还是一一层人造金。

　　时隔近20年，中国的时装产业虽然还未达到发达状态，但却也不再是当年的贫瘠之地，当下的中国籍年轻设计师也已经逐渐跳出了过去的麦田怪圈。尽管仍然顶着媒体给予的大同小异的定义，但相比一次次的重复描述、行文结束后的一个个句号，这些品牌的迁徙之路却并不是意外惊喜，更不是纯粹的镀金之路。

　　采访陈安琪时，她人还在上海，离前往米兰还剩大约一天的时间。但在春节时，她已经飞过一趟米兰了。

　　陈安琪的品牌Angel Chen这次奔赴米兰办秀，是去年由业内知名的公关公司Karla Otto的北京办公室牵线，将其推荐给梅赛德斯奔驰主办的国际设计师交流计划。和陈安琪一同入围候选名单的，还包括Ximon Lee等其他6位中国设计师，而官方的评委团则包括ELLE中国版首席内容官晓雪、北京梅赛德斯奔驰销售服务有限公司市场总监王芳，Karla Otto创始人以及意大利国家时装协会总裁Giusi Ferré等人。

　　Angel Chen 2017秋冬男女装系列

　　“下了飞机就要忙casting（模特试镜）”，陈安琪说。梅赛德斯奔驰负担了整场秀的大部分资金成本，而Karla Otto则负责包括秀场制作、公关、音乐、模特、妆发造型等技术及人力环节——对于陈安琪来说，此次奔赴米兰办秀，并未在财力上给她带来额外的压力。

　　但评委给予的肯定，或者说远赴米兰的首秀，只是给予了陈安琪一个初步的机会，她希望借机能扩大品牌在意大利的市场。在此之前，米兰著名精品买手店Excelsior是当地唯一销售Angel Chen的店铺。

　　Angel Chen 2017秋冬男女装系列

　　为此，她已经和意大利多个面料供应商、制衣厂展开了联系，就目前来看，她的收获颇丰，当地一家面料供应商在看过她的设计手稿后，当即决定与之合作，这甚至可能超出了陈安琪自己的预期，因为和大多数年轻的独立设计师一样，由订单量较小而遭到供应、制作商的拒绝是他们面临的主要问题。

　　目前，Angel Chen的产品，以8：2的比例分别于中国和日本制造，在包括伦敦Urban Outfitters、洛杉矶西好莱坞H.Lorenzo、东京Beams、日本伊势丹报货、连卡佛、D-Mop、I.T及栋梁、Hug等多家国内外买手店出售。

　　面对不同国家、不同顾客群的喜好和身形，陈安琪制订了合宜的配货方案：“比如我们在日本合作的showroom里，主要展示销售的是颜色较为柔和的款式，而不是平常会见到的颜色那么跳跃的款式，因为这是按照日本顾客的喜好而定的。到了香港，为了避免同时销售我们品牌的零售商在款式上的冲撞，我们可能要给一件单品分别做4个不同的颜色；还有美国，由于我们的版型码数是欧码，所以还要针对身形较大的美国顾客重新定码。”陈安琪说。

　　可见，相比国籍上的唯一性，陈安琪对于Angel Chen这个品牌的计划，仍是以国际式的不封底容量为目标，在问到是否厌倦了被冠以中国设计师这个地域标签时，她并没给出直接的答案。在她看来，她不介意被外界附上何等的标签，但若是未来能借自己之力，给予同样来自中国的品牌和设计师一定提升的话，又有何妨？

　　Angel Chen 2017秋冬男女装系列

　　作为传统的时装重地之一，米兰并非一个善于吸纳外来之力的存在，而意大利丰富的时装、奢侈品历史，也足以让它保证自己的不可取代性。但不可否认的是，近年来，这种不可取代性、亦或是封闭，正因略显疲态的时装界而受到撼动。与此同时，中国亦成为众多投资者、时装业内人士寻找下一个明星IP品牌的资源地，而对此，陈安琪用一个理想化的比喻表明了她对自己品牌的规划：“未来想像 COMME des GARÇONS一样”——同样的自主，同样的独立。

　　但这不意味着陈安琪拒绝在商业模式上做出尝试：“有一些投资人找过我，但我想可能以副线产品去切合投资人对收益回报的要求比较合适，目前，我还是希望Angel Chen的主线能够保持原本的基调。”另外她还表示，或许未来，可以以时装品牌以外的项目，吸引投资人。

　　在Angel Chen 2016秋冬系列中，一件背面印着“天上天下，唯我独尊“的风衣在国内掀起不小的话题，甚至险些成为爆款。而考虑到她较为直接刺激感官的年轻化风格，目前业内流行的即秀即买模式或许能更好地推动Angel Chen品牌进一步的扩广，尽管这种模式背后牵扯到的生产、成本等问题，连规模较大的品牌都难以付诸现实。但陈安琪表示，一个采用即秀即买模式的胶囊系列正在成型过程中——作为较为折中的方式，推出胶囊系列的做法被包括Moschino等品牌采用。

　　和陈安琪同样毕业自中央圣马丁的陈序之，接受采访时还在伦敦，紧锣密鼓地为新秀做准备工作。不过，相比Angel Chen的夸张和鲜明，陈序之在伦敦创立的女装品牌XU ZHI则内敛许多。

　　继参加过伦敦、上海时装周之后，XU ZHI的新一站亦挪至米兰。作为Giorgio Armani挖掘年轻设计师项目的新一员（去年9月，设计师欧敏捷创办的RICOSTRU成为该参与项目中的首位国人，她的新秀亦会在此次2017米兰秋冬时装上发布），直观上看，他的作品和米兰时装周的整体气质更为服帖。如果按照现在以手机屏幕为主要媒介途径来说的话，XU ZHI不适合小图观看，而是适于近距离观察或者更大、更能凸显细节的屏幕。

　　XU ZHI 2017秋冬女装系列

　　按陈序之的话，XU ZHI面对的是27-35岁的女性消费群，而如果用一个比较笼统的概念去描述，那么穿Armani式的女人就像是XU ZHI的姐姐——亦或者，是那些将Jil Sander和XU ZHI混在一起穿着的女性。

　　陈序之的作品并非首次登陆米兰。尚在圣马丁求学阶段，他和现为同名眼镜品牌创始人的Percy Lau合作设计的一系列配饰曾在当地销售过。去年，伴随着2017春夏系列的出炉，陈序之和其他几位中国设计师受米兰时装展会Fashion Hub Market邀请，将成衣作品带到了米兰。

　　XU ZHI 2017秋冬女装系列

　　负责XU ZHI在中国内地和香港地区业务的Tube Showroom的负责人之一Zemira将他引荐给意大利版Vogue的资深编辑Sara Maino，后者又把他推荐给Giorgio Armani。但陈序之坦言，由于自己的同名品牌是按照汉语拼音标识，所以西方人直到如今仍旧很难准确地对照其发音：“但他们会记得我的衣服——你就是那个在面料上做编织效果的品牌的人！”

　　XU ZHI 2017秋冬女装系列 图片来源：视觉中国

　　或许是出于1980至1990年代由英国和日本设计师等“外乡人“进军巴黎造成的地域军团现象的执迷，外界总是期待眼下中国新一代设计师能够再现当年之景，无论是持币观望的投资者，还是享有业内资源的行业人士，都虎视眈眈将其视为可以押宝的新大陆。陈序之并不想让自己的品牌被局限在地域或者单一分类的框架中，他更看重的是作为设计者的思维精神。

　　这是一种过于理想化的表达吗？还是陈序之对于这个问题的委婉解释？但或许，这本来就不在他的考虑范围中。

　　XU ZHI 2017秋冬女装系列

　　目前，XU ZHI在包括中国内地、香港、日本、非洲及埃及等国家的买手店中销售，今年3月，上海芮欧百货旗下的直营买手店Assemble by Réel还会为XU ZHI推出一系列特别设计的沿街橱窗。

　　“Global Vision”（全球化角度）是陈序之对品牌发展的注脚，和陈安琪的诉求类似，“有机增长”是他的希望。目前，XU ZHI并未在意大利有销售渠道，此次在米兰的首秀，或许将是突破这一局面的分水岭，虽然这也仅仅是另外一个开始。

　　而提到关乎品牌销售和生存问题的新商业模式，陈序之表示他对调整时装秀发布周期较为关注，这一做法由Vetements带动，脱离传统时装周的发布周期，将新秀提前，目的是为了延长正价销售周期。

　　和陈安琪、陈序之不同，2012年在深圳创立的Annakiki，此次奔赴米兰，并非出于与其他品牌或机构合作，是完全自发的行为。

　　Annakiki 2017秋冬女装发布会后台

　　去年，该品牌已以静态展出的方式参与过米兰时装周，而以时装秀的方式归来，据Ananakiki的创始人兼设计师杨子表示，是出于意大利本地时装业内人士的建议：“Vogue和ELLE的编辑很喜欢我的作品，我们之前也和（当地）这些媒体有过合作。”——在对方看来，举办时装秀是必须的，是让外界对一个品牌产生关注的最直接、也是最有效的手段。

　　对外沟通时，杨子会解释自己是来自中国的设计师，但对标签化的符号并不关注。

　　Annakiki 2017秋冬女装系列 图片来源：视觉中国

　　和纽约时装周一样，米兰时装周对于新加入的设计师品牌的评定标准之一，便是在国际媒体上的曝光率。不过，媒体的助力更多是敲门砖式的协助，至于到了未来的销售环节，扬子称，包括巴黎的Colette、米兰的Antonioli，日本的伊势丹百货等多品牌集合买手店都对Annakiki表示出兴趣。此外，杨子还透露，品牌已经着手和一个名为“Tomorrow”的Showroom展开合作，但目前Annakiki的发展仍以直营店铺为主，而其在意大利的首家专卖店，亦计划于2018年开业。

　　Annakiki 2017秋冬女装系列

　　陈安琪用“传统”来形容自己品牌的发展，而陈序之和杨子亦对此有类似的想法。毕竟，无论起点在哪里，也无论对新市场的试探是有意还是偶然，“出走“或是国籍标签，都远远不是重点。Marni新任创意总监Francesco Risso在和Vogue的采访中说道：“我不太会按照地域去划分时装界，比如美国时装、意大利时装，法国时装这类的概念。”这位出生在意大利撒丁岛上的设计师，先后曾求学于米兰Polimoda时装学院、纽约时装学院（FIT）以及伦敦中央圣马丁三所专业院校。

　　而同期出炉的新一届LVMH Prize年轻设计师大奖的入围名单对此也有一定提醒意味。相比过去，本届仅有一位中国台湾设计师进入候选名单。对此，BoF时装商业评论在相关报道中，称“今年没有一位大陆设计师入围，让人倍感意外。”

　　时代赋予中国年轻设计师的红利并不会持续不断地涌现，好在这次走上米兰时装周的几位，已经直接或间接地渡过了这一阶段。对于他们来说，抹去“中国”的前缀，或许才是对中国设计师品牌最好的巩固。(来源：界面新闻)