用剩余面料、滞销的服装和古着纺织品制作衣服曾是节俭的时尚行业学生的天下。如今，业内一些最炙手可热的设计师和巨头品牌也加入了这一行列。

　　英国伦敦——首次亮相伦敦时装周(London Fashion Week)时，Christopher Raeburn用多出来的军用降落伞设计制作了八件时装。之后他才知道，六十多年前他祖母也曾用过类似的面料，不过是用在她的结婚礼服上。

　　Raeburn说：“我妈妈吃晚餐时漫不经心地说到了这事儿，我还挺意外的。”那场时装秀过后的十年间，他创立了自己的品牌，主要使用过剩的面料和服装设计制作单品，他还从英国国防部购买了大批军装用作面料。

　　挖掘滞销品的创意用途，长期以来一直是新人设计师的必经之路。滞销品指从未被消费者购买过的全新纺织品和服装，工厂剩余的商品和商店没卖出去的牛仔裤往往比采购新材料更便宜。而且，滞销品数量有限，非常适合用于设计制作只在时装秀中亮相或只在少数商店售卖的时装。

　　但现在，越来越多设计师开始把滞销品、古着和其他能找到的面料变成一桩大生意。节俭的时装学院学生发现，他们从跳蚤市场和仓库搜寻废弃纺织品的能力可以帮助他们创立全球品牌。越来越多时尚行业巨头也加入了这一行列，包括引领怀旧风潮的奢侈品牌，以及希望靠“升级改造”面料来提高可持续发展能力的大型零售商。

　　由采购洛杉矶地区商店和工厂滞销品起家的Reformation，如今已经成为了一个价值过亿的品牌；网络快时尚巨头Asos则将古着和二手面料运用到了“Reclaimed Vintage”系列中。

　　Emily Bode最近在巴黎举办了自己的第一场时装秀。三年前，她创立了自己的男装品牌，用桌布、法式床套和其他滞销品设计制作独一无二的单品。“每件时装都有故事，无论是复制的纺织品……还是1940年代的刺绣，”她说，“有的顾客是因为喜欢时装背后的故事才来的，但也有顾客来店里是因为真的喜欢我们衣服的设计剪裁……以及整个再利用、再生产的概念。”

　　如果要靠生产成吨的新衣服来创立新品牌，那可有点无聊。

　　时尚行业的守卫们也推动了业界对滞销品的应用，向使用循环再利用原材料的新兴设计师授予了大量行业奖项。Bode入围了今年LVMH设计师大赛(LVMH Prize)的决赛，最近耶尔国际时装节(Hyères)的获奖者Cristoph Rumpf也是从跳蚤市场寻找的灵感。

　　“我拥有的一切都是二手的，”Rumpf说，“如果要靠生产成吨的新衣服来创立新品牌，那可有点无聊。”这位维也纳应用艺术大学(University of Applied Arts Vienna)的学生还说，等他毕业创立自己的品牌时，他会继续使用剩余面料。

　　Rumpf为耶尔国际时装节设计的七套造型有90%的原材料来自滞销品。其中一件饰有金色细节的深蓝色外套，使用了他在跳蚤市场买的一条围巾以及滞销的提花织物和棉布，外套上的翻领里则塞着取自旧汽车座椅的泡沫。

　　采购滞销品可以作为一种替代新面料购买的手段。这种做法能够激发设计师的创意灵感，还有利于可持续发展，但实际操作起来并不容易。一开始使用剩余面料确实可以省钱，但随后的设计制作环节中还会出现其他费用。

　　“我们拆解滞销品时会产生费用，”Raeburn说，“如果采购的时候出了问题，比如说我们购买了一大批东西，但东西和样品不一样，这可能就很让人头疼了，因为你不是一卷一卷买的布料。”

E.L.V. Denim标志性的直筒牛仔裤|图片来源：对方提供

　　不断成长的品牌可能很难找到数量足够使用的优质滞销品，因此管理库存、满足零售商订单需求也会出现困难。大多数品牌都会根据零售商的需求设计服装原型、订购面料。对于使用滞销品的设计师而言，这一过程完全颠倒了过来：他们通常会提前购买纺织品，有时候还得面对竞争对手也在寻找购买同样物品的高压环境。

　　“竞争真的很激烈。尤其是在Brimfield(马萨诸塞州一个大型古董展)，我们大概早上五点就到现场了，”Bode说，“那感觉就像在拍情景剧一样，太夸张了，我还见过人们冲彼此大喊大叫。”

　　总部位于伦敦的E.L.V. Denim品牌创始人Anna Foster表示，她会尝试和那些能够灵活接受她的产品发生一些变化的零售商合作。

　　“古着供应商不会为我保留货物，也不会给我收据，他们的工作机制不是这样的，”她说，“零售商已经开始明白，如果他们想做有利于可持续发展、循环改造的生意，他们就得在这方面做出一定的权衡让步。”

　　E.L.V.标志性的直筒牛仔裤是用两条原本要送到垃圾填埋场的牛仔裤拼接而成的，当地一家工作室会帮助他们做好缝合工作。他们在Net-a-Porter、Selfridges和ShopBop上销售产品，最高售价达295英镑(合约410美元)。今年九月，Le Bon Marché也会开始售卖E.L.V.。

　　设计师们表示，零售商和消费者正在飞快地提高对这一概念的接受度。

　　“刚开始使用滞销品面料时，我们不会去说这事，因为那似乎会把我们从奢侈品牌的行列中踢出，让我们的产品听起来有点像是小作坊自制的。”Christopher Peters说，“而现在，每个人都在用滞销品。”2008年，他和Shane Gabier创立了总部位于纽约的Creatures of the Wind品牌。

Bode 2020春夏系列|图片来源：对方提供

　　随着业务的扩大，依赖滞销品的设计师们必须改进他们的原料采购策略。

　　Bode表示，她还是经常会去纺织品贸易会、跳蚤市场等活动。在那些地方，她很有可能会偶然发现一件珍贵的古着花边或独特的棉被。

　　然而，随着品牌不断发展，Bode已经增加了原料采购渠道的种类。目前有11个国家数十家零售商销售她的品牌。本月早些时候，她还在巴黎举办了自己的首场时装秀。

　　她这些年来认识的古董交易商把她介绍给了更大的纺织品运输方。她会周游世界各地，寻找新的货源(她品牌官网上出售的时装有些用到了西非和印度采买的古着面料)，购买高端面料。

　　最终，设计师们会摆脱最初使用滞销品的做法，光靠古着是无法支撑起一个全球品牌的。除了使用剩余面料，Raeburn还会采用回收塑料，在当地通过减少浪费的方式设计制作产品。Bode现在设计了多种类型的时装，既有独一无二的单品，也有使用滞销品制成的小批量时装，还有委托印度和美国合作伙伴复制某些图案和纺织品而成的、库存量较大的产品。

　　目前Reformation有大约15%的时装采用了滞销品面料，相较五年前的50%左右有所下降。

　　Reformation对原材料的需求量很久以前就超过洛杉矶二手店和跳蚤市场的供应能力了。这个品牌是Yael Aflalo 2009年创立的，其富有女人味的Ins风审美风格很出名。Reformation运营及可持续发展副总裁Kathleen Talbot表示，目前品牌有大约15%的时装采用了滞销品面料，2%的时装则由古着改造而成，相较五年前的50%左右有所下降。

　　公司偶尔会购入大批面料，比如它们曾从一家倒闭的品牌处买到过几千码牛仔布。然而，大部分滞销品的库存往往最多只够提供几百码面料，大概够制作50件长裙。Reformation可能每种尺码都会做一些，但如果某个款式很受欢迎，它们也无法生产更多。

　　随着Reformation开始更多地使用全新面料生产时装，品牌也正在寻找其他有利于可持续发展的时装生产制造方法，比如禁止使用有害化学物质、植树造林和减少用水。滞销品和古着主要用于制作节假日和款式新奇的时装，这类时装就算生产数量有限也不成问题。

　　Talbot表示：“你想做的华丽裙子就只有这么多。”

　　Reformation这么大的品牌采买滞销品的数量必须达到工业生产的规模量级。这些年来随着销量的增长，Aflalo及其团队开始向面料批发商和洛杉矶地区许多有多余纺织品的小工厂进行采购。如今，它们与世界各地的工厂接洽，询问它们是否还有过去生产中剩余下来的有趣面料。

　　工厂向设计师出售滞销品是一件很少见的事，尤其是在土耳其、印度这样的发展中国家。因此品牌在采购时会进行一些额外的审查。如果一家工厂老板声称有一批老化的面料，Reformation的采购团队会要求查看可以显示面料采购时间的收据，并要求供应商签署一份五种语言的滞销品核查表。

　　如果一家工厂自愿提供一些额外的面料，Reformation采购团队常常会提出一个带有陷阱的问题：如果他们需要更多面料，对方是否能够继续提供？如果答案是肯定的，那么就算有迹象显示这家工厂会成为提供传统面料的良好合作伙伴，这家工厂也可能会被取消供应商资格。

　　使用滞销品生产独一无二时装的品牌基本上都可能在采购过程中面临失误的风险。“成本会出现高低起伏，”Bode说，“总有某个季节，我会发现到处都是1960年代的毛巾；也总有某个季节，市面上就是没有这些毛巾。”

　　不过，市场调研、与供应商维持良好的关系有助于降低这些风险。Raeburn表示：“好消息是，经过多年的发展，我们现在已经建立起了一些非常良好的关系。”

　　“有时候情况正好相反，我们不用去搜寻采购，也不用去仓库，我们会收到样品。这真的很让人兴奋，也让事情变得更有趣了。有时候我们会碰到一些很棒的惊喜，这有助于我们保持创造力。”

    （来源：BoF时装商业评论）